Как правильно фотографировать пейзаж

10 Советов как снять красивый пейзаж

Этой публикацией мы открываем новый увлекательный цикл статей “Пейзажная фотосъёмка”, автором которого является очень интересный пейзажный фотограф – Александр Ермолицкий.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго. Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому. Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, – и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра – это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки – если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

Как фотографировать пейзаж

После затянувшегося «творческого отпуска» я возобновляю цикл статей о пейзажной фотографии. Как уже было упомянуто ранее, большинство фотолюбителей считает пейзаж намного более легким направлением фотографии, чем, скажем студийная съемка портрета. Пейзажи снимают практически все, фотосайты завалены изображениями с видами природных ландшафтов. иногда встречаются весьма неплохие работы, но настоящих шедевров — таких, чтобы распечатать большим форматом и повесить в рамке на стену, к сожалению, мало. В чем секрет успеха?

Оказаться с фотоаппаратом в нужном месте в нужное время

Это и есть главный секрет и самая главная сложность. В отличие от студийной съемки, когда фотограф может легко передвигать объекты и источники света, при съемке пейзажа фотограф не в силах что-либо изменить — невозможно сделать, к примеру, солнце ниже, небо темнее, а листья желтее. Приходится ждать, когда эти условия возникнут сами и уже тогда ловить момент. Причем, часто приходится ехать довольно далеко — не все «имеют домик в деревне», чтобы в любой момент можно было отправиться на природу с фотоаппаратом. Давайте разберемся, в какое время года, в какое время суток и в погоду лучше отправляться на съемки.

Сразу хочу предупредить, что все написанное ниже — это лишь мой личный взгляд на пейзажную фотосъемку. Возможно, вы со мной не согласитесь. В качестве примеров приведены мои фото и фото других авторов, которые я считаю удачными. Создавая эту статью, я лишь пытался выяснить — что делает пейзажную фотоработу красивой и запоминающейся.

С самого начала назову «трех китов», на которых стоит выразительность пейзажа.

2. Непрозрачность атмосферы. Чем плотнее дымка, туман, тем лучше передается объем. Чем дальше видимость, тем больше вероятность получения «плоской» картинки.

3. Композиция. Расположение объектов в кадре должно быть четко выверено и привязано к золотому сечению. По возможности в кадр нужно брать как можно меньше «второстепенных» объектов, они часто не дополняют композицию, а только портят ее (например, сухие ветки влезающие в кадр).

Если в фотоработе присутствует все перечисленное выше, она будет если не шедевром, то весьма запоминающейся.

Если присутствуют любые 2 пункта из трех — вполне вероятно, работа будет неплохая, но бури эмоций она не вызовет.

Если присутствует только 1 пункт из трех — самое обыкновенное изображение. Таких сотни тысяч на любом фотосайте.

Хочу заранее предупредить, что примеры фотографий, приведенные в статье я отбирал на основе своих вкусов и предпочтений. Вполне возможно, у вас сложится совершенно другое мнение.

В зимних пейзажах преобладают четыре цвета — белый (снег), черный (тени, стволы деревьев), синий (небо), желто-оранжевый (солнечный свет во время закатов-рассветов). Эта цветовая гамма весьма гармонична, что делает зиму благоприятным временем для пейзажной фотосъемки.

Интерес для фотографа-пейзажиста представляет в первую очередь зимний лес после обильного снегопада. Самые красивые и выразительные фото получаются в солнечный день, а еще лучше — вечером, когда солнце низко над горизонтом и освещает снег золотистым светом. Если на ветках снега нет, от этого фото проигрывает, но благодаря игре света все же можно чего-то добиться.

Оправляясь на съемки зимой в солнечный день не забудьте захватить поляризационный фильтр — он придаст небу больше выразительности.

В морозную погоду над незамерзшими водоемами поднимается пар. На рассете и закате, когда солнце светит сквозь его пелену можно получить очень красивые фотографии.

Отдельного упоминания достойны моменты когда погода портится — сквозь тяжелые снеговые тучи пробиваются лучи солнца. В этот момент наблюдается интересная игра света на заснеженных пространствах. Как правило этот момент быстротечен и надо постараться его не упустить.

Как мы видим, солнце вносит в зимние пейзажи игру света, что очень их оживляет. Если же солнца нет, фото получаются эмоционально более сдержанные. Иногда их называют «настроенческими». Но чтобы передать это «настроение» нужно очень постараться. Главным образом из-за того, что у нас уменьшилось количество доступных изобразительных средств — нет игры света и тени. Весь упор теперь нужно делать на «непрозрачность среды» и композицию.

В зимой пасмуную погоду хорошей видимости съемка пейзажа — неблагодарное занятие. Хороших результатов добиться практически невозможно — все монотонно хмурое и пасмурное и фотографии получаются соответствующие.

Под этими понятиями будем подразумевать период времени, когда снега уже (еще) почти нет, деревья стоят голые. Трава пожухла или еще не успела пробиться. В лесу вообще тоска! Вобщем, царство серости. Самое неблагоприятное время для пейзажной фотосъемки — снимать просто нечего. Краски бедны.

Преобладающие цвета — серый (земля), голубой (небо, вода), белый (облака, снег).

Чтобы избавится от «серости», отправимся на водоемы.

Вот и наступило счастье фотографа! Свежая зелень, цветы, солнце, вода. Глаза разбегаются!

Но опять вспоминаем «правило трех»: композиция, непрозрачность, светотень.

По времени суток (в сочетании с погодными условиями) я бы расставил приоритет следующим образом (от лучшего к худшему):

  1. Утро (туман, рассвет)
  2. День (перемена погоды, тучи, радуги)
  3. Ночь (туман, луна)
  4. Вечер (низкое солнце, закат)
  5. День (легкие облака)
  6. День (пасмурная погода)

Композицию при определенном опыте можно сформировать практически из любых объектов, где бы ты находился — будь то лес, поле, река, горы, и т.д. Для «формирования шедевра» осталось только поймать игру света и добавить к ней небольшой туман.

Ниже приведен пример двух снимков, сделанных в одном и том же месте, но в разное время суток. Снимки совершенно разные, но цель у меня была одна — оказавшись в лесу с фотоаппаратом сделать «оптимальный» кадр с точки зрения «правила трех» для данных условий съемки.

Из приведенного сравнения видно, насколько разным может получиться сюжет в зависимости от условий съемки. Первый снимок сделан днем, второй ранним утром. Как говорится, кто рано встает, тому бог подает! А если мысленно убрать туман со второго снимка, он потеряет всякий шарм. Вообще раннее туманное утро — практически беспроигрышное время для пейзажной съемки. Вы можете посмотреть все утренние фото на сайте, щелкнув ссылку ниже:

Как видно, на большинстве фотографий присутствует туман. Он и играет ключевую роль в восприятии снимков.

При перемене погоды с небом могут твориться просто невообразимые вещи. Часто мы видим сочетание несочетаемого — на переднем плане яркий, освещенный солнцем луг или пляж, а на заднем — совершенно черная туча, обещающая в скором времени обернуться всеобъемлющим и всепоглощающим «армагеддоном». Как правило, этому «армагеддону» предшествует небывалое затишье — вода как зеркало, трава не шелохнется. А потом поднимается ветер и начинается представление.

После того, как гроза пройдет и выйдет солнце, уходящие тучи могут очень красиво освещаться, а также может появиться радуга.

Главная особенность вечрней и ночной фотосъемки — недостаточное освещение, вынуждающее снимать с длинными выдержками. Штатив является приспособлением для ночной фотосъемки. Чувствительность матрицы нужно установить минимально возможную (ISO 50. 100), иначе шум матрицы может серьезно испортить картинку.

Вообще, пейзажная ночная съемка — задача не из легких. Лучший период для ночной съемки — начало лета, когда ночи светлые, так как в полной темноте снимать пейзаж бесполезно. Если при дневной съемке мы имеем прямолинейное однонаправленное освещение (солнечный свет), то при ночной съемке часто приходится иметь дело с точечными источниками — фонарями — не забываем, что пейзаж может быть и городским! Более того, ночью в городе можно намного больше интересного, чем на природе.

Как видно из приведенных примеров туман, как всегда, оказывает только положительное действие на формирование «атмосферы» снимка, делая более эффектным расхождение лучей света от точечных источников.

Закаты фотографируют особенно часто из-за того, что его проще всего застать — утром рано вставать не хочется, днем дела, а вечером сам бог велел прогуляться, захватив с собой фотоаппарат. Особенно если хорошая погода. Но в этом и вся беда — закаты фотографирует все и вся, фотосайты завалены сине-оранжево-красными фотографиями, ими никого не удивишь. Поэтому я посоветую при вечерней пейзажной съемке не зацикливаться на закате, а посмотреть в другую сторону. Как правило, низко стоящее над горизонтом солнце дает очень мягкий и красивый оранжевый свет. От деревьев по земле идут длинные тени, все окрашивается в теплые тона. В качестве примера приведу вечернюю съемку в лесу на берегу озера.

Фото с незамысловатым сюжетом и простой композицией. Но они несут позитивное настроение благодаря теплоте оттенков.

А вот то, чем забиты фотосайты.

Ничего таких фото, конечно, плохого нет, но идея снимка уже 1000 раз как не нова.

Солнечный день с однородным небом (без облаков, или наоборот, затянутым облаками) — худшее время для пейзажной съемки. Из «правила трех» у нас в распоряжении только один инструмент — композиция. Ни о красивом свете, ни о тумане не может быть и речи. В одном случае освещение яркое с резкими тенями, в другом — до скукоты равномерное, без теней. Интересные снимки сделать можно, но назвать их шедеврами нельзя. Такие фотографии похожи на открытки — яркие, но без настроения.

Облака способны неплохо украсить картинку.

В пасмурную погоду неплохо смотрится водная гладь, при условии что на ней нет волнения. Предпочтительна композиция c верхним горизонтом, при которой большее внимание уделяется переднему плану, нежели заднему.

Раннюю осень без преувеличения можно назвать самым красивым временем года, особенно период с конца сентября до середины октября, когда листва на одних деревьях еще по-летнему зеленая, на других золотая, на третьих ярко-красная. Оказавшись с фотоаппаратом в лесу в ясную погоду можно легко заполнить карту памяти под завязку за очень непродолжительное время.

Причина притягательности фото осенней природы — гармоничная цветовая гамма. Преобладающими цветом является желтый, который гармонирует практически со всеми темными цветами — синим, зеленым, серым, черным. Таким образом, освещенная солнцем желтая листва красиво смотрится и на фоне чистого синего неба, так и на фоне серых туч.

В солнечный день с ясным небом особенно красивые фото получаются при использовании поляризационного фильтра.

Хочу еще раз напомнить, что приведенный выше материал не руководство к действию, а, скорее, пища для размышлений. Восприятие фотоснимка — вещь сугубо субъективная и оно не подлежит описанию какими-то формулами. Да я и не ставил перед собой такой цели. Я привел лишь наиболее типичные примеры совокупности условий, при которых возможно получение красивых фотографий.

Как фотографировать пейзажи

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
  4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Источники:
10 Советов как снять красивый пейзаж
10 советов которые помогут вам снять красивый пейзаж.
http://fototips.ru/praktika/10-sovetov-kak-snyat-krasivyj-pejzazh/
Как фотографировать пейзаж
Анализ удачных пейзажных фото на предмет выявления того, что делает их удачными
http://www.artem-kashkanov.ru/article14.html
Как фотографировать пейзажи
Фотографировать пейзажи очень просто. Основные методы при съемке пейзажа. Настройки фотоаппарата для съемки пейзажа.
http://radojuva.com/2012/06/nature-photos-how-to-make/

COMMENTS